Техника поможет вам с удовольствием применять свои способности почти к любому виду растений, как дома так и на даче.

3 месяца назад я собственноручно посадил несколько косточек граната, которые к моему удивлению проросли и достигли достойных размеров, чтобы их рассадить. Конкретно про гранат я писал здесь. Весна – самый подходящий период для пересадки растений. Вооружившись всеми имеющимися в моей голове на данный момент знаниями и подручными материалами я принялся за дело!

Растение нужно пересаживать в качественную и подходящую землю, поэтому я купил экзотический грунт из кокосового волокна, обладающий очень интересными свойствами. Этот грунт нужно готовить! Он продается таблетками диаметром 10 см, которую кладут в емкость и заливают водой в необходимой пропорции. Через 20 минут готово 1.5 литра отличного кокосового грунта. Вот фотография моих гранатиков и кокосового грунта:

Для лучшего восприятия я разбил процесс пересадки на несколько пунктов:

1. Подготовка горшков. Вам нужно позаботиться о том, чтобы горшков хватало. Вспоминать об этом в конце пересадки будет неуместно и грустно. Если горшки не новые, то потрудитесь и помойте все старые горшки, как эти:

2. Приготовление земли. Все индивидуально и зависит от ваших предпочтений и конечно же от предпочтений конкретного растения. Поскольку у меня было много молоденьких гранатов, то было решено в каждый горшок засыпать грунт разного состава. Применялись КОКОСОВЫЙ ГРУНТ и грунт TERRAVITA для домашних растений. Если прислушаться к мнению ученых, то конкретно для граната они советуют использовать следующие пропорции: дерновая земля, листовой перегной, торф, песок в пропорции 2:1:0.5:0.5. Для земли использовалась специальная отдельная емкость:

3. Дренаж. Как и любому другому растению гранату необходим умеренный дренаж. Дренаж сильно улучшает качество почвы и регулирует ее влажность. Его можно купить почти в любом цветочном магазине. Вобщем полезная штука)). Насыпьте на дно горшка 0,5 см дренажа.

4. Присыпка землей. Присыпьте дренаж землей, слоем 1 см и слегка уплотните его. Этот слой земли может быть более плодородным, чем остальная земля.

5. Извлечение растения. Достаньте ваше растение из прежнего горшка. Делайте это как можно аккуратно. Старайтесь не повредить корни растения. Не тяните растение силой! Особенно важно делать все осторожно в отношении молодых растений. Например корень граната, который я должен был достать оказался тоньше и слабее нитки, кроме того все корни были еще крепко переплетены с корнями прилегающих гранатов – пришлось потрудиться. Вот результат:

6. Позиционирование растения. Определитесь с положением растения в горшке и положите его в приготовленный горшок так как показано на картинке:

7. Присыпка корня. Присыпьте конец корня землей и слегка уплотните:

8. Окончательное наполнение горшка землей. Далее постепенно заполняйте горшок землей до его наполнения. Ни в коем случае не надо наполнять горшок до такой степени, чтобы земля переваливалась через край. В таком случае растение не сможет нормально питаться водой во время полива. Оставьте минимум 1 см пространства от верха горшка. После этого умеренно полейте горшок с растением и в течение недели не допускайте попадания на растение прямых солнечных лучей. Здесь вы видите конечную картину того, что получилось у меня в результате:

Эта картинка очень радует глаз, особенно когда она видна в реальной жизни, а не только на фотографии. Гранатики будут расти и впоследствии я буду публиковать новые статьи, свидетельствующие о их росте. В планах создание Бонсая из граната.

Так что не забывайте радовать себя своими собственными творениями. Буду очень рад услышать ваш отчет о проделанной работе или ваши предложения и замечания о проделанной мною работе.

С нетерпением жду ваших комментариев.

P.S.: Если вам понравилась эта статья то вы можете подписаться на RSS блога, а еще можете рассказать о ней своему другу))

P.P.S.: Мои поздравления – пришла весна. Я открываю сезон новых статей.

P.P.P.S.: Если вы читаете мой блог с помощью рассылки и вам не видны картинки, то перейдите по этой ссылке.

Для этого понадобится зоркий глаз, режущие предметы, такие как пила, острый нож, веревки и некоторые другие приспособления.

Самое интересное, что можно обойтись почти без обрезки конкретного дерева если начать формировку его кроны с детства. Стоит упомянуть, что все советы будут даваться для плодовых деревьев, преимущественно яблонь и груш с целью повышения их урожайности.

Итак, аксиомой должны стать для вас следующие факты:

1. Плоды образуются на тех ветках, которые ослаблены, которые не способны расти дальше. Они чувствуют, что не могут победить в конкуренции с более сильными и потому начинают плодоносить, чтобы оставить потомство.
2. Все питательные соки плодового дерева (яблони, груши и т.д.) текут снизу вверх, от корней к веткам и самый большой напор этих соков наблюдается на уровне центрального ствола дерева. Это значит, что все, что находится ниже и дальше от ствола хуже снабжается живительными силами
3. Плодовое дерево должно стремиться к балансу по всем параметрам его произрастания, точнее человек должен стремить его к балансу.

Эти аксиомы нужно запомнить, т.к. они являются просветляющими и очень помогают в деле.

Сегодня я расскажу про 1 способ формировки и 1 способ обрезки сада – мои самые любимые и эффективные, которые удобно практиковать в начале своей садоводческой деятельности.

Итак, согласно способу №1, формировка дерева производится с помощью подвязывания его веток, их надпилов и надломов. То есть это метод изменения вертикального положения веток. В основе его, кстати, лежит одна из аксиом. Цель состоит в том, чтобы изменением вертикального наклона ветки на горизонтальный побудить дерево пускать плодовые ветки, которые, ослабившись, дадут хорошие плоды. Придание веткам горизонтального наклона осуществляется с помощью веревки (привязывание ветки к веревки, веревку к земле или к дереву или к другой ветке), с помощью надломов и надпилов (про это подробнее попозже). Вот в этом и есть суть формировки по способу №1.

Способ обрезки дерева заключается в том, что мы обрезаем ту ветку, которая растет чрезмерно сильно и яро, потому что такая ветка никогда не даст плодов. Она будет думать только о росте и больше не о чем. Такую ветку надо срезать. После среза образуется несколько веточек поменьше, которые, вероятно смогут плодоносить. Если чувствуете необходимость, то можно применить первый способ формировки дерева, тоесть согнуть их до горизонтального уровня.

На сегодня все, но это далеко не все! Сегодня я рассказал лишь крупицу знания. Но я рассказал суть. Этого достаточно для начала. Уверен, что появятся вопросы, поэтому задавайте.

Кстати, более подробно об этом методе можете почитать в книгах курдюмова или на его сайте.

Следующая статья о размножении Замиокулькаса листовыми черенками

P.S.: Помните, что никто не сможет лучше объяснить суть формировки и обрезки дерева, чем это сможет сделать дерево, над которым вы собрались работать:)

В настоящий момент можно купить почти любой забор на вкус и цвет. Но это потребует широкого кармана… А для тех, кто решил заняться оптимизацией домашнего бюджета я расскажу как оградить ваш сад наиболее дешевым и удобным способом.

Этот способ потребует наличия следующих компонентов:

1. Сетка-рабица, которую можно купить почти везде – это очень популярный товар! К тому же ее стоимость по сравнению с другими материалами достаточно низка. И уже как бонус вы можете выбрать размер ячейки по своему желанию). Очень советую покупать оцинкованную сетку.
2. Столбы. Они могут быть изготовлены из разных материалов. Как правило, это столбы из металла, дерева или асбестоцементных труб. Я советую использовать асбестоцементные трубы, т.к. они достаточно дешевы, легки в установке и оригинально смотрятся.
3. Всякие инструменты и конечно же работящие руки, без которых ни куда.

В первую очередь нам следует создать основу будущего забора, т.е. столбы – опоры.

Установка опор:

Все начинается с разметки, которую проще всего производить с помощью шнура. Шнур натягивают по периметру всего ограждаемого участка. Далее вам следует решить какое расстояние будет между столбами, т.е. определить шаг забора. Шаг забора обычно колеблется между 1.5-3 метрами. Учтите, что шаг забора должен быть кратен периметру ограждаемой территории. Например, если периметр равен 250 метров, то шаг забора лучше всего выбирать 2.5 метра.

Далее в местах нахождения опор вбиваете колья, которые будут помогать ориентироваться в дальнейшем. После того, как были вбиты колья, следует натянуть шнур и проверить ровность кольев. Убедившись в ровности поверхности, приступаем к выкапыванию ямок для опор. Ямки можно делать с помощью специального бура для таких работ. Высота ям должна колебаться в пределах 50-150 см. Вставляем в ямки опоры и укрепляем их с помощью кольев, которые вбиваются между краем ямки и опорой. Все это проделываем то того момента пока не установим все опоры. Установив все опоры проверяем их ровность и обязательно проверяем их высоту.

Потом нам предстоит засыпать все ямки камнями, гравием или битым кирпичом. После того, как засыпали ямку одним из компонентов, все очень плотно утрамбовываем и посыпаем сверху песком, а потом еще поливаем водой, чтобы песок забил все полости.

С установкой опор покончили, переходим к установке забора.

Установка забора:

Начало рулона сетки-рабицы крепят к первой опоре и разматывают весь рулон до последней опоры, где крепят конец рулона. Далее крепят сетку к каждому столбу. Потом протягивают оцинкованную проволоку через всю длину установленной сетки снизу и свехру.

Вот таков этот процесс, но я должен сказать, что это только один из множества возможных способов установки забора и если хорошенько поискать, то можно найти способ и по-лучше и отписать его в комментариях))

Желаю всем удачи в ограждении ваших заборов!